暑い季節が過ぎたので，革ベルトに変えてみました．
ほぼ毎日使っていたゼンマイ時計，SEIKO SBEC009を修理に出しました．
理由は単純で，派手に進んだかと思うと止まってしまったりするようになったためです．
保証期間中なので無償でしたが，2週間ほどお店に預けることになりました．
修理から戻ってきて伝票を見ると，意外なことにトラブルの原因は「帯磁」とありました．
このSBEC009は絶妙にパワーリザーブが持たず，頻繁に手で巻き上げていたので，てっきり歯車のかみ合わせを悪くしてしまったか？と思ったのですがそうではないようです．
しかしながら，当方もさすがにゼンマイ時計を電子機器の上に置いたりはしていないので，正直「ホントかな？」と思わなくもありません．
2020年代に新発売された，十分な大きさと厚みを持ったケースに収納されている時計なのですから，簡単に帯磁してトラブルを起こすのはいかがなものか？と，それなりに高価なこともあって思います．
NASのケースファンを交換しました．
交換作業についての自己満足記録と，交換時にNASの構造を見て思うところあったので書き残しておきたいと思います．
当方，IO Data社のLAN DISK HDL2-H8というNASをスモールなオフィスに導入しております．
この機種はすでに生産終了品ですが，よく似た姿の製品が現行機種にもあります．
で，うるさいんですよファンの音が．
スマホの音量メーターで測るとさほどではないのですが，筐体にファンの音（風切り音）が共鳴して，コォォォォォ……というノイズを響かせるのです．これがすごく気に障るんです．
これまでの2年強は在宅勤務が多かったので，まあいいか，という感じだったのですが，オフィス滞在時間が戻ってくると耐え難い騒音なんです．
Admin画面から設定を探してもファン制御に関する項目がないので，それならファンを静音モデルに交換してしまえ！というわけです．
このNASは背面に排気用ファンが１基だけ設けられています．
プラスチック製のハウジングに収められていて，ネジ１本で交換できます．
ファン自体のサイズは80mm角×25mm厚の一般的なものです．
ちなみに，このハウジング付きファンは補修部品として販売されていたようで（現在は生産終了），交換手順も掲載されています．
元々付いていたファンはADDA社のAD0812XB-A7BGPという12VのPWMファンです．定格4500RPMとのこと．
いくらHDDが冷えても人間が壊れては元も子もないので，いわゆる静音ファンに交換しちゃいます．定番のnoctuaから同じサイズのNF-A8を用意しました．
ちなみに，両者のスペックを比較すると下表のような感じです．noctuaは消費エネルギーやパワーが少ない分，騒音レベルはかなり下がります．
| 名称 | 定格出力 | 定格回転数 | 羽枚数 | 排気量 | 最大静圧 | 騒音 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m^3/h | mmAq | dB(A) | ||||
| ADDA AD0812XB-A7BGP | 4.2W | 4500RPM | 7 | 104.4 | 8.05 | 47.0 |
| noctua NF-A8 PWM | 0.96W | 2200RPM | 7 | 55.5 | 2.37 | 17.7 |
元のファンはゴム（シリコン？）のペグでケースに留まっているので，慎重に引き抜き，noctuaと交換します．ペグを通しにくかったので，四隅についていた防振パッドは外しました．
サイズが同じなので，当然ながらピッタリ収まります．なお，元のファンが排気方向だったので，同様に取り付けました．
コネクタが標準的なケースファンのものと違うので，noctuaに同梱されていた延長ケーブルを切って元のファンと同じタイプのコネクタをつけました．2.54mmピッチ・プリント基板用コネクタ・XH-4Aというタイプです．
なお，4本のケーブルは(-, +, FG, PWM)ですが，ADDAが(黒, 赤, 白, 青)，noctuaが(黒, 黄, 緑, 青)でした．
取り付けてスイッチを入れると，無事にファンは回りました．完全無音ではありませんが，格段に静かです．
なにより耳障りな共鳴音が非常に小さくなったので，かなり満足しています．
起動後しばらくして管理画面からシステム情報を見ると，ファンは1300～1600RPMぐらいで回転しているようでした．まだ定格まで余裕があるようです．
ファン交換にあたってこのNASの設計にかなり疑問を感じたので，書き留めておこうと思います．
ファンをハウジングごと外すと，正面に緑の基盤が立ちはだかります．思わず「えっ」って声が出ました．
この基盤の向こうにHDDが2基並んで入っています．つまり，基盤に開けられた小さな穴から，ファンは必死に空気を吸っていたのです．
ケースを外して真横からみるとこんな感じ．いわゆる「ファン窒息」の状態です．
この基盤は写真の奥側にあるメイン基板から垂直に立ち上がっているので，メイン基板の熱気もかなり苦労してファンのところまでやってくることが想像できます．
さらにケース左右には前方にスリットがあり，主に空気は脇（写真の手前側）の空洞を流れているものと思われます．
素人の目でみて，エアフローがきちんと考えられた製品とはとても思えません．流路無視で設計された筐体のツケを，小型高回転のファンに負わせている，そんなふうに見えます．そりゃ騒音が大きくなるでしょうよ．
「NASのファンがうるさい」という声はネット上で散見されるのですが，質問サイトなどでは「うるさくて当然」「HDDを守ってるんだ」みたいなコメントばかりがついていました．
当方も以前は「そうなのかも」と思っていましたが，今回中身を見てからは「あんまり真剣に冷やさなくてもいいんじゃないの？」と思うようになりました．
少なくともスモールオフィス向け製品で「うるさくてよい」ことなど無いはず．消費エネルギーやファン寿命の観点からも好ましくないでしょう．
これからは「エアフローの設計」をちゃんと考えたと謳う製品の登場を期待したいです．
すんごい久しぶりにヘッドホンを買いました．新興ブランドAustrian Audioの最も低廉なモデル，Hi-X15というヤツです．
Designed and Engineerid in Vienna-Austriaって箱に書いてありますが，もちろんmade in China.
モノトーンが多いアナログ系オーディオ機器にあって，黒・銀・赤の成田エクスプレス的配色がカッコイイ．
音楽鑑賞とオンライン講演等での音声モニターの両睨みで選んでみました．
付属品はとてもアッサリしていて，1.4mのケーブルとキャリングポーチのみ．
ケーブルのヘッドホン側は2.5mmロック付きジャックになっています．
このケーブル長から考えて，ポータブル機器やパソコンへの接続が主眼であると思われます．
外観もカッコイイですが，イヤーパット内側に大きくＬ・Ｒって書いてあるのがとってもイイ！うっかりオジサンにもすぐ分かります．バンド長を調整するカチカチ・・・もいい感触です．総じて，モノとしての満足感があります．
イヤーパッドは柔らかくて，耳の周りをピッタリ覆います．気密されてるような気分になりますが，周囲の音はそれなりに聞こえます．音漏れも皆無ではないでしょう．
イヤーパッドの付け心地自体はとても良いのですが，ピッタリ付くので結構汗ばみます．これを付けたまま１日過ごす，といった用途には向いていないかもしれません．
まだ使い始めたばかりなのですが，当方がこれまで使ってきた安物ヘッドホンとはいろいろな点で違います．
意外だったのは，低音が結構鳴ってくれること．「プロフェッショナル」とか書いてあると，もっとあっさりした響きかと思ったのですが，単純に楽しいです．
レビュー動画等で「高音の表現に特徴がある」と言われていましたが・・・なんというか，全体的にカキカキしたような響きがあります．
画像処理でいうとエッジ強調フィルタがかかっているような感じでして，音声はとってもクリアに聞こえますし，いろいろな音に注意を向けるとちゃんと聞こえる，という印象です．
その一方で，トランペットが鳴り響いているような状況だと，あと一歩でノイズになっちゃうんじゃないかな・・・という攻め方をしているようにも思います．音量を上げると乱暴な鳴り方になるような気がして，低音量で聞くほうが適しているかも．
尤も，ビットレートが制限されているはずのYouTubeはすごくクリアに聞こえるので，当方の持っている音源が古かったり（1980年代のCDとか）出力側の機材が原因の可能性もあるので，持ち運んでいろんなものに繋いで聞いてみようと思います．
少なくともマイクのモニタ適性はとても高いように感じました．
ちなみに，製品紹介ページの下のほうにあるプロのコメントは上位機種のものなんですね・・・
当方はリスニング用のヘッドフォンが欲しいわけですが，密閉型でちょっとイイものになると，どれもこれも「モニター」「スタジオ」「プロフェッショナル」の文字が並んで辟易します．
音楽鑑賞には開放型がよい，と頭で分かっていても，スピーカーで聴けない状況だからヘッドホンを使うわけですよ．だから相対的に音漏れが少ない密閉型に最初から決めていました．
音質については自分の耳に自信が無いので，様々なレビュー動画などを参考にしました．
最終的に家電量販店へ「かぶりに」行って，装着感を確認して決めました．
当方が比較したのは下表の機種たちです．ただ残念なことに，DENONのAH-D1200は実物展示がなく，最終候補にしませんでした．
| ブランド | 機種名 | 価格帯 | 重量 | インピーダンス |
|---|---|---|---|---|
| SHURE | SRH-440A | 11,000 | 270g | 40Ω |
| DENON | AH-D1200 | 18,000 | 260g | 24Ω |
| Austrian Audio | Hi-X15 | 18,000 | 255g | 25Ω |
| SHURE | SRH-840A | 21,000 | 365g | 44Ω |
| SHURE | SRH-1540A | 66,000 | 286g | 46Ω |
購入にあたっては，SHUREのSRH-840AかAustrian Audio Hi-X15のどちらかで迷いました．
音質的にはSRH-840Aが手堅い選択だと思うのですが，Hi-X15と比べると重くて大きいのです．
すぐ隣にはSRH-1540Aがありまして，これが840Aより軽いうえにアルカンターラのイヤーパッドが実に心地いいのです．しかし高い・・・
反対側にはSRH-440Aが置かれていて，840Aと見た目はあまり変わらないうえに軽いのです．
きっと840Aを買っても1540Aの存在が頭から消えないだろうな，それならいっそ440Aでもいいか・・・しかしそこまで悩んでSHUREを買うか？と自問自答．
SHUREのヘッドホンは全体的に大きくて，しかも折りたためない，ということも気になりました（フラット形態にはできる）．
Hi-X15は単純な機構ながら結構コンパクトになります．これなら出張に持っていくとか機内に持ち込むといったこともやりやすそう．
インピーダンスの低さからみても，Hi-X15は多用途を考慮していて，SHUREのヘッドホン達は自宅に置いて落ち着いて音楽を聴く，という感じなのでしょう．
ここはちょっと冒険してHi-X15にして，もし満足できないようなら思い切ってSRH-1540Aを買おう，と心に決めてレジに向かいました．
やっぱりガラスに反射して中がよく見えないので・・・えへへ．
今まで光モノとは距離をとり，先日NR200P MAXで組んだPCにも光るパーツは一切使わなかったのですが，ガラスパネルの魅力には抗しがたいものがありますね．
いえ，ピカピカがいいというわけじゃなくて，部屋が明るいとせっかくのガラスパネルが，ね．
そんな出来心で，LEDテープに手を出してしまいました．Amazonにて，ARGB対応の最も安いヤツ，1500円弱でした．
堂々と「フルキット」と書かれたコンパクトなパッケージを開けると，リールに巻かれたヨレヨレが出てきます．
幅10mmほどのフィルム基盤にLEDがポチポチ付いたものに，厚みのある両面テープが張り付けられています．
当方が購入したものは50cmの2本組です．片方は両面テープが比較的きれいに貼られていたのですが，もう１つはかなりテキトウで，フィルム基盤が波打っておりました．
それでもつなげばちゃんと点灯します．デジタル万歳！
マグネットが仕込まれている製品もあるようなのですが，当方が購入したものにはナシ．
１つひとつのLEDの間にはカットラインらしきものが描かれていて，好みの長さに切ってOKです． 当方も切って使ってみました．問題なく光ります．
この製品はARGB（アドレッサブルRGB, 5V）用ですが，そっくりな姿でRGB用（４ピン，12V）もあります．購入の際はご注意下さい．尤も，ROG STRIX Z690-Iは両方に対応していました．
取り付けは両面テープで適当に貼ればいいのですが，問題はどこに貼るか，です．
パーツそのものは光らないので，ライトアップするような形になります．このとき，LEDのツブツブが見えてしまうとちょっと興ざめな気分．
PCはおおよそ斜め前からしか見ません．ので，直接見えない上辺・手前・下辺に「コの字」で貼ることにしました．
50cmの長さで上辺～手前までカバーできるので，両面テープがキレイに貼られていたほうをそれにあてがい，グネグネしていた方は下辺の長さ程度に切って貼りました．
点灯モードは，純正ソフトのarmoury crateでいろいろ変えられます．起動直後はレインボーです．
一通り試して，オレンジでゆっくり明滅させるパターンにしました．なんかこう・・・アメリカの夜の都市みたいなイメージで．
すぐに飽きそうな気もしますけど，お手軽なので，まあいいじゃないかと思います．
光るパターンで「ミュージック」があるのですが，Zoomの音声にも応答するので，退屈な会議のときはピカピカやってます．
初めての第12世代Intelマシンなので，Cinebench R23を走らせてみました．
さすがデスクトップ機，すべてデフォルト設定のままでも余裕で20,000ptsを超えてきます．3000pts台だった我がSurface Pro 8 LTEは一体・・・
発熱等については今後チェックしていきたいと思います．CPUやGPUよりSSDが心配です．
ASUSのROG STRIX Z690-I GAMING WIFIは背面にアンテナ端子があり，WiFi用アンテナが添付されています．
Windowsをインストールする際，このアンテナをつながなくても良好にWiFiが使えたので，そのまま使っておりました．
さてネット会議だ，とBluetoothヘッドセットを使おうとすると，ペアリングはできるものの音声が来ません．
バッテリの寿命か？突然の故障か？と思いましたが，ノートPCに接続すると問題なし．
まさか，と思いながらこのWiFi用アンテナをつないでみると・・・バッチリ音声来る！
このアンテナ，案外お役立ち品なのでしょうかね．なお，底面にマグネットが仕込まれているので，ケースの背面にパチッと付けております．
ROG STRIX Z690-I GAMING WIFIはオンボードでThunderbolt4ポートを２つも持っていて，4Kディスプレイを2機接続可能と書かれていました．
ものは試しと，それまでノートPCを接続していたディスプレイにUSB-Cで接続したのですが・・・何も画面は出ず，マザーボード上の「VGA異常」を示すLEDが点灯しました．
GPUカードが刺さっているとダメなのか？と思い，そのままオンボードHDMIで接続すると，今度はちゃんと画面が出ます．デバイスマネージャーにも「基本ディスプレイアダプター」が現れます（GPUからの接続だと出ない）．
ならば，USBハブ機能だけでも使えないかな？とGPUからのDisplay PortとオンボードのUSB-Cを同時にディスプレイへつないでみましたが，機能しないようでした．
UEFIの設定ミスやディスプレイとの相性があるのかもしれませんが，基本的にGPUがあるならそれ使えよ，ということなのでしょう．
コロナ前からずっと，メインPCをノートPCにして，いつも持ち歩いておりました．
オフィスでは，RAZER CORE X Chroma（外付けGPUボックス）を使ったりもしていたのですが，ふと「これってほとんどPCサイズじゃね？」と思ったんです．写真の黒いヤツがそれです．
既製品でもRAZER CORE X Chromaより小さい「ミニPC」はたくさんありますが，中身がノートPC用部品だと置き換えるモチベーションが湧きません．
ここは自分でパーツをセレクトして自作したいな，と趣味を正当化した次第です．
２年ぶり２度目のPC組み．ウキウキで組み立てます．
まずはフロント，サイド，トップ，ボトム，PCIスロットパネルを外してしまいます．トップパネルだけプラスチック，他は金属製です．
280mmの簡易水冷システムが組み込み済．140mmファンはなかなかの迫力です．
マザーボード用の電源やケーブル類はある程度タイラップで整理されています．mini-ITXでも迷うことなく組み立てられます．
ここでラジエター用ファンの風向を確認しておきます．よく探すと，フレームの間から矢印が見えます．常識的なラジエター側排気になっていました．
簡易水冷だとマザーボード上の冷却が気になるので，ラジエターはこのまま，底面に吸気でスリムファンを配置します．
電源ユニットのファンも吸気のはずなので，内部は若干正圧になるものと思われます．
また，必要な電源プラグの数を確認し，不要なケーブルは電源ユニットから抜いておきました．電源ユニットのメインスイッチも忘れずにＯＮへ切り替えておきます．
マザーボードへのCPU，メモリ，M.2SSD取り付けに困難な点は何もありません．ヒートシンクについている保護ビニールを忘れずに取り外します．
ASUSのROG STRIX Z690-I GAMING WIFIは周辺デバイス用にヒートシンクがそびえ立っているので，CPUはビルに囲まれた広場みたいな感じです．
マザーボードを仮置きしてみると，ラジエターファンとヒートシンクに挟まれた谷間にCPU_FANとAIO_PUMPコネクタがあります．かなり作業しずらいので，これらはマザーボード取り付け前に接続してしまいました．
底面のファンは配線をマザーボード側に出すよう気を付けて取り付けました．付属の分岐ケーブルを使って，PCIeスロット側にあるCHA_FANPに接続します．
Noctuaのファンにはちょっと変わった樹脂製のスナップが付属していますが，NR200は底面にメッシュフィルタが付くので使えません．付属の皿ネジで留めました．
マザーボードの組み込み，水冷ユニットの取り付けでは，フレームの一部も外してしまいました．ネジ止めなので簡単ですが，運用中は緩みがないよう定期的に点検する必要があるかも．
ここまで組んだところで通電テストを行いました．オンボードHDMIでモニタに接続し，電源ボタンを押すと・・・無事にUEFI画面が出て一安心．ファンの風向も確認しておきました．
基本機能に問題ないことが確認できたら，GPUカード（グラボ）の組み込みです．
先にライザーケーブルをマザーボードのPCIeスロットに挿し，グラボにはPCIスロットパネルをネジ止めしておいてから，本体へ組み込みました．ネジは緩めにしておきました．
ライザーケーブルは「カード」と呼べそうなほど堅いので，PCIスロットパネル付きグラボをまずライザーケーブルに挿し，その後6か所のネジを順次締めて取り付け完了としました．
その後，ケーブルマネジメント（自称）を施した後，外してあったフレームを戻して完成．
今度はグラボのDisplay Portでモニタを接続し動作を確認した後，Windowsをインストールして完了です．
マザーボードが自由に選べるベアボーンと言っていいくらい，NR200P MAXは組みやすいですね．
筐体がこれぐらいのサイズだと，回したりひっくり返すのも容易で，作業性がとても高いです．
限界の小ささとか究極の性能を目指すのには向いていませんが，仕事に使えるプラモデルといった趣で楽しめました．
久々のデスクトップPCを導入しました．
mini-ITXフォームファクタで，Cooler Masterのケース NR200P MAXを使って自作しました．
仕事用なので光る部品は一切ありませんが，コンパクトなボディにガラスパネルで中身が見える．自己満足感サイコーです．
メーカーブランド機より割高になっちゃうけど・・・
コンパクトなデスクトップPCとなると，フォームファクタはmini-ITXで決まりです．
できるだけ確実に，面倒なく組み上げたいな・・・とWebを漁ると，コンパクトな筐体に電源と簡易水冷を組み込み済の製品があるじゃないですか！
NR200P MAXがそれなわけですが，ベースとなっているケース NR200Pというものもあります．ただ，水冷組み込みのために細かいところが変わっているようです．
特に，電源とマザーボードの位置が，天面に来るラジエター＆ファンを避けるために下げられていて，それに伴って違いが生じています．
具体的には，GPUカード（グラボ）は必ずライザーケーブルを介した取り付けになり，マザーボードのPCIeスロットへの直接挿入はできません．
CPU取り付け面がマザーボード・ライザーケーブル・グラボに囲まれるような形になるので，マザーボード上のパーツを積極的に冷やしたい方には向かないかもしれません．
CPUは平凡にi7-12700としました．私には十分かと．
自動的にマザーボードはLGA1700対応品になります．WiFiとBluetoothをオンボードで持つメジャーなメーカーのもの，という基準でASUSのROG STRIX Z690-I GAMING WIFIにしました．
このマザーボードはDDR5メモリが必要なので，KingstonのDDR5-5200 16GB×2を選びました．
ストレージはM.2SSDの1TBにしました．Western DigitalのWD_BLACK SN850です．
せっかくのデスクトップPCですから，GPUカードも積みます．RTX 3060Tiで十分かな，と考え，価格と納期を見ながらMSIのGeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X 8G OCV1 LHRにしました．
さて，NR200P MAXのインストール動画をいろいろ予習すると「ガラスパネルを使うなら底面ファンを付けたほうがいい」という理解に至りました．
ここも安易に有名どころのNoctua NF-A12x15 PWMを2個買いました．値段に驚きましたが・・・静粛性大事！ということで．
なお，NR200P MAXの底面ファンは「薄型」でなくてはいけません．
写真は組み立て後の様子ですが，ライザーケーブルと薄型ファン(15mm)との間隔は10mmあるかないかです．
25mm厚ぐらいの一般的なファンではライザーケーブルと干渉する可能性が高いので要注意です．
最後にWindows11Proリテール版．ダウンロードしてメディア作るの面倒だな・・・と思っていたら，あるんですねUSB版．
